Как завести мотоцикл после зимы.

Данные советы по заводке мотоцикла после зимнего хранения написаны на основе опыта, накопленного в пробах и ошибках, так что все практически выстрадано на живых людях и мотоциклах.
Для начала несколько слов о самом понятии "зимнее хранение". Оно бывает разным: толковым, бестолковым и посередине. Бестолковое – это, когда мотоцикл ставится на зиму в сырой гараж безо всякой подготовки, а весной от него ожидается, что он заведется с полтычка. Но такое возможно только с новыми мотоциклами, да и то не со всеми. Толковое хранение – это когда человек потратил осенью час времени на то, чтобы весной избежать многодневного геморроя, и провел все необходимые мероприятия на своем мотоцикле. Посередине – это промежуточный способ, основанный на регулярной заводке мотоцикла зимой (каждую неделю или две). Уже достаточно изучен, чтобы его не рекомендовать. Холодные старты со стекшим в картер маслом жизни мотору не добавляют.
Для того, чтобы бороться с причинами весенней нерадивости мотоцикла, надо прежде всего понять ее возможные причины. Причин весенней незаводки (при условии, что мотоцикл заводился осенью, и механические повреждения исключены), всего две:
- в топливе
- в зажигании
Начнем с топлива. Как я уже говорил, бензин с течением времени разлагается. Да будет всем известно, что у бензина есть срок хранения, что означает: если мы не сменим бензин, мотоцикл (если он сразу не завелся), уже не заведется довольно долгое время (некоторые мучаются неделями). Для того, чтобы обеспечить приток свежего топлива, надо слить бензин из бака и поплавковых камер. Из бака, бензин проще всего слить следующим образом:
1) поставьте краник в положение OFF
2) снимите с краника резиновый шланг, ведущий к карбюраторам (там надо расцепить такой маленький хомутик или просто сильно потянуть его, раскачивая из стороны в сторону - но не порвите!)
3) подставьте к кранику емкость (хорошо подходит пластиковая бутылка 2,25 литра) и откройте краник в положение RES или PRI (что у кого есть). Не забудьте соразмерить емкость с количеством оставшегося в баке бензина, а то разольете все на мотоцикл. Если в баке больше 2,25 литра, процедуру придется несколько раз повторить, закрывая краник в положение OFF на время, пока сливаете куда-нибудь топливо из бутылки.
Если краник вакуумный (о чем красноречиво свидетельствуют два шланга, идущие от него к карбюраторам и блоку цилиндров), там может быть положение PRI, т.е. прямоток. Им следуте пользоваться очень редко, как принудительным ON. Его открывают на 30-40 секунд, чтобы бензин наполнил поплавковые камеры, потом ставят обратно в ON или RES. Если его нет (видел и такое), то придется снять с блока цилиндров тонкий резиновый шланг и создать там разрежение, проще говоря, всосать воздух через него. Не бойтесь, бензина не глотнете, в этот шланг он не поступает. В конце концов, если первые два варианта представляются слишком сложными, можно и просто снять бак и перевернуть его ;))).
Слив бензин из бака, нальем туда свеженького, заботливо налитого утром в канистру на проверенной заправке. Теперь находим сливные винты поплавковых камер. Они (количество винтов зависит от количества карбюраторов и ровно соответствует оному) находятся в самой нижней точке карбюратора, так что найти их довольно легко. Если карбюраторов четыре, двигатель рядный или V-образный, придется вооружиться плоской длинной отверткой с длиной жала не менее 10 см. На некоторых мотоциклах, в основном спортах, доступ к сливным винтам открывается при снятии бака. Подсвечивая фонариком (иначе даже при дневном свете не найдете), осторожно выкручиваете по очереди все винты, заранее подложив под него ветошь, хорошо впитывающую влагу. Выльется из поплавковых камер не так много, так что тряпки 50х50 вполне хватит, чтобы все это впитать. Хороший шанс посмотреть, не нуждаются ли карбы в чистке – если кончик винта грязный и ржавый, значит, пора. Для этого тряпку лучше взять белую и чистую, чтобы все было видно.
ОК, с топливом разобрались. Теперь зажигание. Система зажигания в той части, которая доступна для гаражной инспекции и ремонта, состоит только из свечей и аккумулятора, так что этим и ограничимся. Состояние аккумулятора является важнейшим фактором беспроблемной заводки, так что рекомендую этим не пренебрегать. Автомобильный аккумулятор, «прикуренный» через провода, поможет, но не даст такого эффекта, как хорошо заряженный заранее собственный мотоциклетный аккумулятор. Не говоря уже о том, что саморазрядившийся за зиму аккумулятор не прокрутит движок, он еще и не даст нужного напряжения на «мозги», которые вследствие этого откажутся правильно работать и давать искру. Так что с разряженным аккумом, лучше даже и не пытаться насиловать мотор, если он не завелся сразу же, с первой попытки. Голодный мотоциклетный аккумулятор будет просто выжирать его емкость на свою собственную зарядку. Чтобы избежать этого, отключите мотоциклетный аккумулятор и заведите мотоцикл только на автомобильном. Не сожгите стартер! Потом, когда двигатель будет прогрет, мотоцикл легко заведется и на разряженном мотоциклетном аккумуляторе, если он еще хоть что-нибудь способен прокрутить. Если нет, перед следующей попыткой сначала все-таки хорошенько зарядите мотоциклетный аккумулятор.
Напомню, что заряжать аккумулятор лучше всего током в 10% от номинальной емкости в течение 10 часов, т.е. аккумулятор емкостью 9 А/ч лучше всего заряжать током 0.9 А в течение 10 часов. Рекомендуемый ток зарядки написан на крышке аккумулятора, так что есть смысл посмотреть. Некоторые аккумуляторы могут заряжаться и в ускоренном режиме в течение часа током в половину емкости (например, для аккумулятора Yuasa емкостью 9 А/ч это будет 4.5 А в течение часа), но только если это прямо на нем написано. Аккумуляторы Yuasa, штатно устанавливаемые на Хонды, почти все обладают такой возможностью. Если аккумулятор обслуживаемый, не забудьте вытащить пробки банок. Те же Yuasa, например, оборудованы специальной «таблеткой», которая пропускает через себя выделяющийся газ, но не пропускает жидкость.
Проверять свечи лучше всего специальным пробником – многие производители запрещают проверку свечей «на пробой». Впрочем, можно и так, если не жалко «мозги» стоимостью $500. А пробник по сравнению с этим стоит копейки, да и всегда пригодится, не только на мотоцикле, но и на автомобиле. Электрод на «дуле» пробника надо поставить на наконечник свечи, а другой, болтающийся, закоротить на массу. Массы вокруг полно – блок цилиндров подойдет ;))). Если свеча не «пашет», ее можно заменить на новую, а можно постараться реанимировать, если она вообще реанимируется. Для этого попробуйте зачистить электроды в месте, где между ними по идее должна пробивать искра, тонкой наждачкой и выставите зазор, рекомендуемый производителем (это важно!).
Если пробника нет, явный пробой свечи можно определить с помощью визуального контроля: внимательно осмотрите поверхность центрального изолятора на предмет едва заметных продольных полосок на нем. Это следы от пробоев. Если полоски заметно выделяются, а хотя бы одна из них глубокая, свечу надо заменить.
Теперь, когда у нас свежий бензин в баке и поплавковых камерах, а также хорошо заряженный аккумулятор, можно приступать собственно к заводке. Заводите при полностью вытянутом подсосе, причем ручку газа в это момент ни в коем случае не крутите (очень распространенная ошибка)!!! Дело в том, что при движении ручки газа смесь не обогащается, а наоборот, обедняется за счет поступающего в больших количествах воздуха, поэтому, накручивая газ, вы мотоцикл не заведете. Лучше вообще ручку газа не трогайте, только жмите на кнопку стартера. Пробуйте заводить при всех вышеперечисленных условиях (проверьте краник, не забыли ли вы поставить его в положение ON или RES - если бензина налили немного) не более трех раз, потом потребуется продуть цилиндры. Для этого при очередной попытке поверните до отказа ручку газа и подержите кнопку стартера нажатой секунд пять. Котлы продуты.
Если пять-шесть попыток ни к чему не приводят, можно попробовать две вещи:
1) заводка с толкача
2) заводка на эфире
Первый способ хорошо знаком практически всем, но для полноты изложения повторюсь. Толкать лучше вдвоем, так как одного человека на заводку более чем 750-кубового байка точно не хватит, если он, конечно, не стоит на вершине Джомолунгмы. Подсос надо опять же полностью вытащить, если двигатель холодный. Заводить с толкача по грунтовой дороге японский байк с высокой степенью сжатия вообще практически бессмысленно, особенно если она влажная. Сам пробовал, гы. Для совсем несведущих – процедура такая: водитель восседает на байке, втыкает вторую или третью передачу и держит рычаг сцепления нажатым, а тем временем другой расталкивает его до скорости бега. Критичным является «дожатие» байка толкающим в тот момент, когда водитель отпускает рычаг сцепления, и в силовую цепь включается двигатель. Водителю надо быть готовым к тому, что аппарат заведется и резко помчится вперед. Тогда надо срочно нажать сцепление, а потом тормоз, и переключиться на нейтраль. Глушить двигатель в течение минимум 10 минут не рекомендуется, чтобы он прогрелся, а аккумулятор – хоть чуть-чуть зарядился.
На эфире двигатель можно завести и одному, но этот способ, часто применяемый в Сибири в морозы ниже 40 градусов, убивает КРАЗы за год эксплуатации, так что смотрите сами. Если и он не помог, значит, дело в системе зажигания, требуется диагностика и, в случае необходимости, ремонт. Делается это так: снимается крышка воздушного фильтра (у кого фильтр под баком, снимается бак), прямо на фильтрующий элемент набрызгивается щедрое количество эфира или Starting Fluid, крышка закрывается (на место ставится бак, можно пока не прикручивать, главное – не упустить время, пока эфир испарится). Теперь заводимся, опять же на вытащенном подсосе. Если с трех-четырех раз движок не запустился, значит, нечего ловить, надо везти мотоцикл в сервис. Если хотя бы чихнул, можно попробовать повторить процедуру. А запах… Смотрите не задохнитесь.
Ну, думаю, к этому моменту уж все, кто мог, завелись. Кто не смог – уже на сервисе. Перед первой поездкой после зимы не забудьте проверить давление в шинах (обязательно, а не то угробите резину или сами угробитесь!), уровень охлаждающей жидкости (у кого есть) и масла. Масло, кстати, после зимы рекомендуется сразу сменить вместе с фильтром, если Вы не сменили их осенью, перед постановкой на зимнее хранение. Не забудьте смазать цепь (у кого цепь) или проверить уровень в заднем мосту (у кого кардан). Белый дым из глушителей первые 10-15 минут работы двигателя – нормально, это выходит конденсат, образовавшийся там за зиму. Если первая передача стала включаться с сильным хрустом и толчком, значит, пришла пора прокачать гидропривод сцепления (у кого есть). Если тормоза ощущаются плохо, то же самое надо сделать и с ними. Тормозная жидкость типов DOT 3, 4 и 5.1 (не говоря уже о супергоночной 5.0, которая на силиконовой основе и годится только на одну гонку) гигроскопична и втягивает в себя воду из окружающего воздуха, поэтому необходимо менять ее минимум раз в два года. Ну а так, вроде бы все.

Удачного всем сезона!

extreme.by - При копировании материалов сайта, активная ссылка на http://extreme.by обязательна.