Остров Royal. Мальдивы. Дайвинг на пятерку!

Это укороченная версия статьи о дайвинге на Баа Атолле, которая летом появится в одном из российских журналов в полной версии.

Желтый двухмоторный кукурузник местного авиаперевозчика Транс Мальдивиан взревел пропеллерами и плавно оторвавшись от поверхности воды понес в голубые небеса. Самолет был полон итальянцев, перекрикивающих своим гвалтом шум обоих моторов и поэтому спасительные беруши в уши оказались как нельзя к стати.
Внизу под крылом самолета о чем то пел Индийский океан, проплывали рифы и острова. Далеко позади осталась Курумба, где долгие месяцы пришлось провести в компании “Euro-Divers”. Где то внизу плескались на волнах черточки мальдивских дони. Через пятьдесят минут заглушаемой берушами итальянской трескотни желтая летающая табуретка сделала крутой вираж и понеслась навстречу воде.
Мимо проплыли рифы Баа, дорогущая Сонева Фуши и местная столица атолла с населением чуть меньше белорусской Тальки.
Кукурузник плавно коснулся поплавками-лыжами кромки воды, поднял хвостом тучи брызг и взревев моторами притормозил у острова Ройал.
Отель Royal совсем не походил на ройаль и даже на пианино.
А возможные короли наверняка прятальсь где то в трущобе пальм. Что заставило
Хозяев это маленького островка назвавть его так, для меня остается загадкой?
То ли любовь к клавишным инструментам, то ли надежда породниться в будущем
с членами какого нибуди заблудившегося королевкого семейства.
Самолетик лихо пришвартовался канатом с деревянному плотику, куда местный абориген в форме летчика надрываясь перегрузил сумари набитые пляжной утварью
надеющихся на классный отдых.
Я выбрался из аллюминиевой утробы курурузника, ударившись лбом о люк
с одним рюкзаком с надписью Belarus, набитым замученным “би-си”, костюмом, шлангами доживающего свой скоротечный век “Атомика” и ноутбуком I-book под мышкой. Ничего лишнего. Терпеть не могу огромные тяжелые дайверские сумки.
Причаливная утлая дони, едва черпая бортами соленую воду загромыхала автомобильным мотором и понесла пассажиров в сторону острова.
На деревянной пристани меня встретил мальдивский инструктор Замир, оказавшийся впоследствии хорошим парнем, чье имя меня постоянно побуждает опрокинуть стаканчик холодной водочки с тостом : За –мир! За Родину! За Сталина! Хотя в моем случае следовало бы упомянуть Лукашенко. Но поскольку наш Батька фатально не принимает, пить за него именно в компании с Замиром как и в другой любой я бы не стал.
Замир показал мне дайвинг-центр в котором мне предстояло работать шесть до самого мая. Рядом оказался мой персональный номер с телевизором с ужасным русским каналом PTP. Уж лучше смотреть белорусское телебачiнне. Представляете, по субботам и воскресеньям на РТР индийские фильмы на русском языке+24 таких же канала с самой Индии и Пакистана? Уж лучше шестимесячная пытка ананасами.
Я разобрал свой скомный рюкзачек с белым выцветшим за последний год на Сейшеллах снаряжением и отправился знакомиться.
Слава богу команда центра оказалась интернациональной, чего не скажешь о моей Курумбе где после декабрьского цунами разбежались все, кроме разумеется мальдивцев. От безденежья и “бестуристности” в Euro-Divers улетучились лучшие
западные специалисты оставив компанию в руках местных аборигенов.
Еще бы, посидели бы вы без зарплаты. А вот Delphis катаклизмы перенес достойно.
Многие инструктора в компании уже работают по двенадцать лет. Друг на друге переженились и как страшный сон представляют себе возвращение в Европу.
На Ройале уже много лет живет голубоглазый немец Йорг, папа которого с Одессы а мама русская. При этом на “русише” он знает только слово “борщ”. То есть он больше русский чем я. Его дама сердца – японка Джунка так же много лет назад решила порвать с родиной нинзя и Kawasaki и уже много лет только ныряет, много курит и почти ничего кроме сушими и мороженого не ест при этом неразлучно украшает жизнь Йорга, который всем представляется как Жорж, хотя всем понятно что он был бы настоящим Жорой, живи он на Привозе. В центре Ройал Айленд как и во всей компании работают исключительно инструктора PADI, исполняя даже роль гида, что повсеместно выполняют дайвмастера. Этим определяется высокий уровень центра.
Четвертым иструктором был тоже мальдивец Джамби.
Добродушный человек-радио, вещание которого длится вечно, а батарейки не садятся. Но сеансы весьма актуальны. Практически на всех островах где работают центры Delphis среди инструкторов царит приветливая атмосфера. Ребята очень дружные и приветливые не только к клиентам но и между собой, что прямопротивоположно
инструкторам России, Сейшелл или Белорусии где все время кто то что то пытается делить или зазнавться. И чем неопытней, тем больше амбиций, хотя дайвинг- работа тяжелая и прямо скажу не денежная и делить на самом деле нечего.
В центрах компании все наоборот.
Работают люди, у которых за плечами тысячи погружений, а у японки Тошико уже перевалило за магическое число 9999 залогированных дайвов только на Мальдивах. Мой первый визит под воду на Баа Атолле честно говоря поверг в шок. Буквально с октября стояла неважная видимость, но что бы настолько оказалось много планктона в середине декабря я даже предположить не мог.
Видимость на расстоянии вытянутой руки обычна для какого нибудь белорусского озера, но что бы так было на Мальдивах! Прошлый год вообще оказался очень непохожим на предшествующие, и все пытались как то связать исчезновение крупных рыб и отвратительную видимость с позапрошлогодними природными катаклизмами.
Сезон мант на атолле неслыхано затянулся и даже после рождества некоторые огромные скаты еще встречались на рифах Баа Атолла, но рассмотреть их можно было только с ближнего расстояния, а опознать по белому проблеску взмахов крыльев.
Только перед Новым годом поменялись ветра, пришли сильные течения, совпавшие с новолунием и вода стала прозрачной.
Дайвинг на Баа Атолле оказался очень специфическим. Несмотря на относительнную безлюдность, под водой я бы не отметил большого количества крупной рыбы.
На атолле построено всего пять комфортабельных отелей, но рыбаки с постоянной периодичностью ловят в сети до тонны тунца за одну ходку. Такое впечатление что вся эта рыба уходит в столицу на южные атоллы, где откармливают туристов дальних отелей. Всего несколько раз мимо проплыли метровые мальки дог-туны, водившейся ранее на Мальдивах в несметных количествах. Может быть это только специфика именно этого атолла.
На Южных Сейшеллах например дог-туна и желтоперые тунцы все зиму напролет идут под водой бесконечным кино миллионами особей.
Но на Баа оказалась другая специфика. Как только пришла приличная видимость,
Стали доступны для погружений подводные холмы “Тилы” внутри атолла.
Дайвинг очень сильно отличается от Северного или Южного Гаафу, где практически все время погружения проходят вдоль наружных рифов и на Северном Мале только
знаменитая Окобе Тила похожа на те подводные рифы, которые здесь имеются в огромном изобилии.
Практически все погружения проводятся именно на тилы. Специфика такова, что за частую в условиях сильных течений нужно исхитриться не промахнувшись, погрузится на заведомо приличную глубину и достаточно быстро, что бы вашу группу не смыло с золма в открытый океан. А нето придется снова вызывать корабль и переныривать на том воздухе который уже остался. Но если уже вся группа оказалась ниже подводных вершин тилы вам посчастливится порой с хорошим течением пронестись вдоль красивой скалы с множеством гротов. Внутри нескольких рифов проходят живописнейшие сквозные пещеры и колодцы с множеством выходов. Лучшая многоканальная пещера находится отностиельно далековато и называется Miliaidhoo.
Бродить по внешним гротам, покрытым порой богатыми мягкими кораллами и небольшими горгониями- огромное удовольствие. Особенно если гроты сообщаются между собой. Иногода во времена изменения фаз луны случаются настолько течения, что вместо одной тилы пролетаешь три-шесть и причем не всегда можно спрогнозировать в какой части океана группа поднимется на поверхность.
Поэтому инструктора на Баа ныряют с несколькими буйками, раздавая их по очереди сплывающим во время дрифта. Сам же я испоьзую два вида буйков. Без веревки и с пятиметровым линем. Плюс в кармане на память с Сейшелл еще лежит ракетница не раз спасающая когда вас теряют капитаны часика так на два. Но внутри атолла нет больших волн как в открытом океане и вполне достаточно хорошего нейлонового буйка метра так в два длиной и хорошей надводной сирены “скубахорна”. Иногда когда капитаны глушат моторы своих стрекочаших как “Порше” дони, сирену неплохо слышно за милю.
Второе достоинство Баа Атолла – уникальное место Аnga Faru где рождаются серые рифовые акулы. На соседнем Рити Бич дайверы называют Ангу аквариумом.
Маршрут невероятно сложный для инструктора, ведущего группу. Сначала нужно идти вдоль рифа, постоянно поглядывая на расположение валяющихся у его подножья камней. Потом нужно пролететь в гидрокосмосе от стены рифа к соседней тиле, ктороую просто напросто зачастую не видно. Первое время я искал маршрут с помощью компаса, потом научился идни по положению солнца. Так вот при этом очень важно не углубиться и идти строго по нужной глубине, потому что не хватит воздуха для посещения конечной части погружения кому то из группы. Когда вы перелетаете на новый, невесть откуда взявшийся подводный холм с вершиной на 12 метрах, предстоит новый перелет в гидрокосмосе без видимых рифов и дна. И только потом из тьмы предстают силуэт последнего рифа. Нужно выбраться к нему строго на глубине примерно 14 метров потому что там закреплена уже много лет подряд вревка. Справа от нее как раз и расположена главная жемчужина дайва- лагуна Anga Faru, которая по договореннгости между дайвцентрами охраняется между собой.
Пока вы держитесь за веревку мимо вас кружат десятки серых акулят, мимо которых плавают двухметровые воспитательницы. Здесь же стоят косяки снепперов, тунцов и иногда скаты-орляки. Акулы, купаясь в течении то удаляются, то приближаются вновь.
Феерическое зрелище. Течение бывет такое, что буквально пытается вырвать из рта зарубник вашего регулятора.
Но вдруг вся жизнь замирает, раздается сверху грохот мотора дони и акулы в панике разбегаются по дальним углам лагуны. Кто то с дайверов не доплыл до заветной веревки и влетел в запретную зону перепугав дайверам рыбу и прервав танец акулам.
Второй способ посетить лагуну Anga еще более экзотичен. Дайвсайт называется Anga Thila и представляет собой перелет по течению в обсолютном космосе через пять подводных холмов на глубинах 30-25 метров. Это нужно быть настоящим асом, и как не все дайверы долетают до заветной веревочки, всплывая по пути.
У нас инструкторов способность быстро убивать свой воздух называется “Очень сексуальным частым дыханием”.
Оба дайвсайта поразительны по своей красоте, восхитетильны по сложности и при особых навыках дайверов заканчиваются срозерцанием акул, пока какой нибудь чудак
на букву “М” не сорвет шоу.
Мальдивские морячки ребята не промах. Все аборигены устроены так. Послушают дайверские впечатления- мол там столько рыбы было, тунцы там всякие, луцианы. А вечером наши же дайверские дони на это место везут пьяных удильщиков на ночную рыбалку драть нашу рыбу. Да за такое нужно делать окончательное обрезание. Причем что мальдивцы, что негритосы Сейшелл, что братья-арабы с Красного моря. Во всем мире они одинаковы и виноваты не столько они, а туристы с зелеными бумажками, которые так и прут отдыхать. Без туризма местным перцам рыбы бы вполне хватило.
Следующий дайвсайт заслуживает не меньшего внимания и всегда полон сюрпризов.
Это Dhonfanu Thila. Этакий прелесный подводный холм на девяти метрах глубины с потрясающим туннелем, тянущимся с 14 до 27 метров глубины. В этом поразительном месте собралось все лучшее Баа Атолла. Огромные облака разноцветной рыбы, парящие скаты-орляки. Подходишь к первому же нагромаждению камней и в расщелинах встречаешь распухших от жира толстенных рыб-камней, которые могут валяться даже кверху пузом. Эти толстенные подводные поросята только едва заметно шевелят жабрами и даже не реагируют на толчок ластой, а только переваливаются как ванька-встанька даже не изменяя положения.
Многие путают рыбу-камень со скорпеной. Так вот, сколько не нырял, а только на Dhonfanu встретил оригинальных камней с задранными кверху мордами, с толстыми щеками и короткими хвостиками. Очень похожи на какой то мясной окорок сантиметров сорока.
Но следующая жемчужина Dhonfanu- это все те же серые рифовые акулы. Часто они кружаться на небольшой глубине. Иногда выплывают на встречу нос в нос.
Когда встречаешся с серой рифовой акулой, в отличии от молотов, или даже белоперых, котрые в панике пытаются поскорее смыться, серая рифовая смело выходит вам в лоб и видно как она о чем-то думает. Тщательно вас рассматривает желтым змеиным взглядом и только потом уходит всторону в полуметре, видимо осознавая что лучше поймать ночью заснувшего триггера, чем ломать зубы о баллон, грызть резину протвного гидрокостюма или получить больно по носу культей откушенной руки.
Акула уплывает. На смену ей появляется очередной исполин.
Пока я нырял на Баа Атолле у меня появилась даже собственная гордость.
На рифе Nelivaru Thila спустя месяц после начала работы на Ройале на глубине 28 метров я обнаружил огромный
трехметровый якорь с какого-то огромного парусника. Что делал на этом затерянным и забытым аллахом атолле, корабль, ухитрившийся потерять такую громадину да еще у самого подножья достаточно мелкого (всего пять метров глубины до вершины тилы) рифа. Поднять якорь силами нашего собственного флота оказалось невозможным ввиду весьма приличного веса и размера. Поэтому решили его немного почистить и отметить на карте мою находку. Самое любопытное, что все кто нырял в этих местах до меня про якорь якобы ничего не знают. Так что на Баа Атолле теперь есть такой своеобразный рек-дайв. Как нибудь в отсутствие течений попробую поискать вокруг. Может найдется и затонувший где нибудь поблизости хозяин.
Практически все погружения с острова Ройал проводятся внутри атолла, но есть
дайвсайты и с наружной сторны. Например немало сюрпризов припрдности иногда риф Nelivaru Beru. На этом дайсайте практически вся рыба сосредоточена на одном из выступающих подводных углов. Как правило там всегда сильные течения а волны поистине океанские.
Именно с наружной сторны атолла и именно здесь, если повезет, можно повстречаться под водой с разновидностью марлина, рыбой парусником. Особи его иногда достигают четырех метров. На поверхности эта рыба иногда поднимает свой парус и ловит ветер, почему ее так и назвали.
Это самый желанный подводный объект, мои встречи с которым под водой можно пересчитать по пальцам. Последний раз на этом рифе я встретил сразу два марлина, или как их еще называют на Сейшеллах- Кинг Фиш и конечно это была самая большая моя удача на Баа Атолле.
К сожалению ни разу не удавалось подобраться ближе трех-четырех метров
И фотографии Кинг-фиш еще большая редкость чем встреча. Тем более что иногда парусник буквально с места стремительно стартует словно гоночная формула.
А теперь хочется поделиться общими впечатлениями о дайвинге на Баа Атолее.
Это место очень сильно отличается от других мальдивских атоллов и по подводному миру и по тактике подводных погружений.
Как эталон погружений для меня всегда остаются Южные Сейшеллы где и рыбы больше, и кораллы одни из лучших в Индийском океане. На Мальдивах все реже встречается такая экзотика как киты. Тунца за последние годы стало несравненно меньше. Здесь практически не встретить экзотические виды акул, таких как например акулы-лисицы или молоты. Один раз случайно на Баа заплыла белоплавниковая океанская акула с длинными плавниками. Для того, что бы посмотреть что-либо особенное, нужно быть или очень везучим человеком или нырять здесь годами, как слава богу удается тем немногим инструкторам, работающим или живущим здесь.
На Мальдивах я профессионально ныряю с 2002 года и честно скажу, что рыбы стало намного меньше а туристов несравненно больше. Здесь не за горами “синдром Хургады”, когда туристы полопают всю рыбу в округе, а местные рыбаки с радостью и рвением этому помогут. Например за пол-года погружений на Баа Атолле я встретил в гротах всего десяток лобстеров. А в малдивских ресторанах отдыхающие толстосумы жуют их в несметных количествах. Причем сильно повысившиеся цены количество туристов не удерживают.
Русские меня постоянно пытаются пытать где еще есть острова подороже, как буд-то бы дайвинг там от этого станет лучше.
Даже остров Ройал при минимальной цене в 2500 евро на десять дней постоянно полон и даже создаетсмя впечатление что на Мальдивы рванули отдыхать все, кто не сунулся сюда после цунами в прошлом году. Дайвинг на Ройале всегда считался эксклюзивным и в дайвинг-центре ранее погружалось немного народу. В этом сезоне работа просто превратилась в конвейер, в океан выходит по два корабля дайверов. Особенно когда в феврале появились китайские дайверы с такой невообразимо громадной фототехникой, что в “Юнионе” продаются исключительно микроскопические мыльницы. В эти дни у нас в море выходило по три корабля, причем кроме “ше-ше” и “ ни-хао” слов для брифинга
никто из наших не знал. Все они достались конечно же мне, так как познания какого то английского здесь вовсе не требовалось.
Дажке приходится зачастую отказывать клиентом в проведении курсов потому что главные деньги зарабатываются сейчас на погружениях сертифицированных дайверов.

Автор: Олег Карцев /Black Jack/

extreme.by - При копировании материалов сайта, активная ссылка на http://extreme.by обязательна.