Оман

Оман оказался очень необычной страной с шикарными дорогами, великолепными скалами, тысячей крепостей и фортов и довольно приветливым местным населением, которое не имеет ничего общего с египетскими наглыми голодранцами. Наш боинг «Турецих авиалений» приземлился в столице страны, городе Оман. Группа в Оман летела на свой страх и риск, поскльку в самый последний момет оказалось что молоденькой четырнадцатилетней девушке в визе, и омнацы пообещали уладить визовое недоазумение прямо по прибытию в аэропорт Омана. Но особого исскуства нам стоило ухитрться посадить ребенка в Москве в самолет и в Стамбуле предстояла подобная неприятная процедура. Билеты и путевка есть, а вот визы нет. Слава аллаху с первыми шагами в аэропорту Маската ребята с принимающей фирмы все быстро уладили и пообещали подготовить докуметы к моменту обратного вылета. Это был единственный момент поездки, когда пришлось неприятно поволноваться. Долго петляя по улицам мы приехали в наш отель Ramada Quorum где мы оказались единственными русскоговорящими посетителями. Оманское утро оказалось полным сюрпризов и неожиданностей. После прилета в страну во втором часу ночи утренний подъем некоторым достался тяжелым. Наш водитель такси оказался разгильдяем не знающим не только английский язык, но и собственный город. Мы целый час колесили По всему побережью в поисках дайвинг-центра BlueZone, с которым списывались заранее по интернету. На самом деле англичане оказались единственным дайвцентром, ответившим на мой инструкторский запрос и приславшие свои предложения. Пока мы катались по побережью, удалось посмотреть Маскат. Город оказался совешенно непригодным для пешеходных прогулок. Здесь можно только ездить на автомобиле. Одни магазин располагался в минимум пяти километрах от другого. Водители на «мерседесах» и BMW смотрелись бы очень cтранно на фоне местных «ролсов» и «Бентлей». Все авто исключительно белого цвета и необычайно чистые по сравнению с белорусскими или российскими автомобилями. Местные перцы передвигаются исключительно за рулем по бесконечной улице, протянувшейся от границы с Арабскими Эмиратами до самого Йемена. На каждом столбике на дороге портрет местного Александр Рыгорыча- султана Абуза, который 37 лет успешно правит Оманом. Любовь к нему безгранична у местного населения. C его именем люди рождаются и умирают. Как и без участия нашего президента, без Султана не обходится ни одно мало-мальское светское событие в стране, начиная от открытия аэропорта, выпуска студентов или открытия бензозаправки. Султана приглашают на свадьбы и похороны и очень гордятся руководителем своей страны.Окресности Mаската сплошь окаймлены высокими скалами, на которых расположились многочисленные форты и крепости.Попетляв безнадежно, посетив по аказии два других дайвинг центра, мы наконец накатав 100 баксов на такси, оно в Омане безбожно дорого, мы приехали в BlueZone, название которого совсем не означает то, что подумали люди, мало мальски знающие английский.Нас встретила хозяйка, англичанка Хрис Харриссон. Мы опоздали на 45 минут к выходу катера и нас слава богу оперативно поместили в лодку и расписавшись в очередном «лабилити» мы отправились мыть свои неопреновые сапоги в очередной части индийского океана. Нам дали отдельный катер – странный гибрид мальдивской «дони» и сейшелской «диньги» с двумя бензокосилками по 115 гнедых. С оманскими ценами на бензин на таком «табуне» можно прекрасно плавать не вспоминая плохими словами каждые пять минут Ходарковского с Аликберовым. На один доллар можно купить в Омане 8 литров лучшего во всей Южной Арабии бензина. А у нас в Беларуси только 200 грамм кoлбасы, да и то докторской. За стирингом лодьи стоял оманец, а индус исполнял скромные обязанности Организатора подводных погружений. Кроме нас на катере оказались два египетских дайвера с дорогущими фотоаппаратами.Через минут сорок нас привезди к живописному острову Fahal, представляющему собой облепленную белоголовыми арабскими орлами скалу.Мы собрали свою экиперовку и плюхнулись в теплую воду Оманского залива.Первые впечатления жутко соленой воды сменились таким же впечатлением довольно ограниченной видимости. Не менее потряс меня подход самих оманцев к организации дайвинга. Вот – говорят, вам стена, риф справа, гребите туда, через 50 минут вот там мы вас заберем.Тут же вспомнилась басня : Иностранцы удивляются, почему выступающих на соревнованиях гребцов байдарок-двоек из стран СНГ одинаково зовут: Гребибля и Грибубля.Пожав плечами, мы и погребли. Ни тебе гида, ни дайвмастера, ни инструктора.Мне, конечно не в первой осваивать новые места, но после трех лет работы в лучших мальдивских центрах все это выглядело странным, особенно при ценнике на дайвинг в 80 долларов. А если бы дайверы приехали без меня, да еще с опытом погружений лишь в белорусских озерах да Черном море.На глубине метров в 16 попали в довольно резкий термоклин и я пожалел о том, что полез в одной мальдивской длинной тройке. В лодке осталась пятимиллимитровая куртка. Уже через полчаса ужасно хочется выпрыгнуть под водой из костюма по маленькому, а в группе то девчонки ныряют.А грешить в костюм на Mальдивах на всю жизнь отучили.По выходу из термоклина начались настоящие сюрпризы из-за которых стоит ехать в Оман тем, кто повидал уже казалось бы все, но чего-то еще не видел.Полной неожиданностью оказалось встретить под водой мурену –альбиноса с девятью черными точкамина морде. До это за год дайвинга на Альфонсе и Альдабре на Сейшеллах удалось встретить всего один раз.Следующая встреча была с полосатой змеевидной муреной. Полосатый безобидный угрь что то безмятежно уплетал под водой не обращая на дайверов никакого внимания, пока его случайно не потревожили.Рыбы во время погружения оказалось немеренно. О, сюда бы мальдивскую или красноморскую видимость, и рыбу можно было бы руками разгребать.Полно мелких лобстеров. Неизгладимое впечатление так же осталось от изобилия мурен. Последний контракт я отбомбил на мальдивском Баа Атолле, но никогда не видел такого количества медовых желтых мурен. А в Омане на каждом шагу.Выбравшись на лодку через часик дайвинга мы поменяли баллоны, разобрались с лишними грузиками и от души отведали арабского сока с кейками и печеньем. Второй дайв проходил в том же местечке но метрах в пятистах и ознаменовался тем, что мы прозевали акулу, которою видели другие и приличным течением, которое как котят вышвырнуло нас с острова вон. Всплытие продемонстрировало насколько дальновидным оказался мой короткий курс пользования буями-декостопами, в народе- «парашутами».Посидев по 3 минуты на остановке безопасности мы всплыли чет знает где от острова и довольно далеко друг от друга. Подъем в лодку в разыгравшийся не на шутку штормик достойно украсил последнее погружение.Поход по морю ва дайвинг-центр занял вместо сорока минут полтора часа.Лодку безбожно колбасило, пришлось сбросить ход, египтянам расколотило дорогой бокс для фотика, а я с огромным удовольствием помогал шкиперу сачковать гребни, лавируя между волнами. На Сейшеллах в океане волны побольше и повеселее, но уж очень гибло идти по волнам в шторм на «пластике», который тяжелеет от набирающейся вовнутрь корпуса воды.Народ изрядно потошнило пол-пути домой, но кто заставлял их сидеть на скамейке во время движения в шторм? Да и руки надо мыть. Два пальца в рот и никаких проблем.По прибытию в центр мы сели в такси и докатили до гостиницы.Следующий день обещал стать знаковым. Мы планировали погружаться на недавно открытый дайверам военный корабль Al Munnassir.Утро следующего дня началось с плотного завтрака в отеле и полета на такси по роскошным хайвеям Маската. Движение автомобилей происходило на скоростях повыше 120 км/час и уже через полчаса мы были на месте.Хозяйка дайвцентра встретила нас у входа с огромной собакой. Собака в арабской стране- большая экзотика.Мы несильно задержаплись на этот раз. На корабле с нами оказались те же заблудшие египтяне, но уже без фотоаппарата. Через сорок минут ходу морем, мы долетели до огромной привязанной цепью бочки. Под нами Al Munnassr. 3000 тонная военная громадина было специально затоплена для дайверов 21 апреля 2003 года. Это главный в окресностях Маската wreck. На Al Munnassr, 84 метров длиной сняли все вооружение, срезали верхнюю мачту и убрали электроприборы и кабеля.Перед затоплением судна местные дайверы нескотлко недель искали удобное место, где был бы не только ровный грунт, но и имного рыбы, а так же бысьро выросли бы многочисленные мягкие кораллы и wreck оптимально вписался в местную экосистему.Мы подготовили к погружению фонари, фотоаппарат и пришлось немного подождать, пока на поверхность поднимутся наши предшественники. И так- погружение. Идем по цепи вниз. Течения- ноль. Инша Алла. Никто не потеряется. На шести метьрах попадаю в корзину артилероийского орудия.Ее кроме меня заняли полосатые желтые снепперы. Сверху мне на голову спускаются мои дайверы. Пара ударов ластами по голове и все на месте.Уходим по трапу в мутную пучину. По классу погружения Аль Муннассер очень напоминает Мадьдивскую Викторию. Но только без сильных течений и родных лиц инструкторов с соседних островов. Народу- никого. Муть никто не поднимает. Никто не толкает в бок как на красноморском «Чертополохе».Красота. Видимости достаточно для того, что бы прекрасно рассмотреть судно.Наверху нас умоляли не лазить во внутрь. Чего тогда снова гида не дали. Пользуясь оманским разгильдяйством ныряю в первый же люк. 40 ватный Fa&Me выхватывает тучку тех же желтых снепееров. Выхожу наружу, как говорят в белорусском парламенте, через «задний проход» и возвращаюсь к группе. Идем вдоль левого борта. Справа появляется огромная вертолетная площадка, покрытая сверху молодой порослью кораллов, объедаемых попугаями и хирургами. Под площадкой скрыта вторая палуба. Фонарь выхватывает из темноты тучи мечущихся губанов и снепперов.Делаю фотосессию друзей и через кормовое окно выскальзываем вниз к винтам.Судно стоит на ровном киле на 30 метровой глубине. Два огромных пропеллера навечно замерли на песчаном грунте напрочь лишенном какой было подводной растительности. Делаем фото. Пропеллеры «Салема» конечно повнушительнее.Поднимаемся выше. Подъем не сложный. Уже 30 минут погружения, а воздуха полно даже у начинающих. Поднимаюсь и движемся густком по боковым коредорам периодтически заглядывая в черные проемы помещений.Корабль великолепен. Более доступного и «грамотно положеного» wreck я еще не видел. Возвращаемся к орудийной корзине, откуда и начали движение.Дайвер Женя куда то пропал. Был и нет. Начинаем искать. Из отверстий судна повсеместно поднимаются пузыри. Только что был здесь и вдруг нет. Черт!А он единственный неопытный в группе. Договорились же- полтора метра слева справа от инструктора. Смотрю ввсерх- висит в двух метрах от нас на уходящей вверх к бочке цепи. Подплываю, смотрю на его манометр и отправляю наверх с напарником, у которого тоже воздух подходит к концу. Остальные уходят на бак судна. Осматриваю огромный трюм. Внизу ничего интересного, но трюм огромен. Прожвигаемся и осматриваем ном. Рядом несколько турелей со снятыми орудиями. По рапу вниз соскальзывает огромная медовая мурена. Такое впечатление, что обычных мурен здесь просто нет.Возвращаемся после осмотра якорных лебедок к рубке судна и начинаем всплытие. Судно потрясающее. Много рыбы, мурен и очень легко доступно.Отличный wreck даже для начинающих. Но видимость как и везде в этой части Омана метров 7-10.На поверхности покачивается наш катер, привязанный к бочке. Нас ожидает сок манго. Красные яблоки и печенье. День не закончен, мы перемещаемся по живописному каналу меж двух островов к новому месту погруженния, где нас ждет встреча с морскими черепахами и тучами желтых мурен. Оманские акулы нас настойчиво игнорировали. На дне и у скал встретили несметное количество рыбацких сетей. Их оказалось полно на каждом шагу.

Даманьятовые острова

Первые три дня мы потратили на погружения в Маскате, изучение местных достопримечательностей, походы по магазинам, дешевыми которые не назовешь. Этих трех дней оказалось вполне достаточно для получения представления о прибрежном дайвинге, жемчужина которых конечно же был «Аль Муннасер». Впереди нас ожидалиновые приключения на самых необычных дайвсайтах Омана- легендарных Даманьятовых островах. Бесконечное широкое шоссе теряющееся где то в Арабских Эмиратах и начинающееся где то в Йемене, перегруженное «Бентли», «Роллс-Ройсами» и грузовиками, за час принесло нас от столицы страны на бескрайние пляжи Аль Савади. Проделав пути в 90 км на восток, мы выгрузились на репции отеля и первым делом поспешили в дайвинг-центр. Персонал центра оказалсятрадиционно английским, но довольно невнятно ориентирующийся в собственной работе. До Мальдивского «стаффа» оманцев разделяeет не только Индийский океан. Сказывается незагруженность клиентами и традиционное для Омана стремление администрирования дайвинга самим отелем. Cлава богу аксцизные марки на баллоны еще не клеят. Все решения принимаются с некоторым запозданием и после консультаций с какой то разукрашенной хиной местной бабой-ягой в чадре и на огромных коблуках«Gucci». Несмотря на то, что еще за месяц до нашего визита отель был завален письмами и списками нашей группы, наше появление стало сюрпризом для персонала. Интересно, кому приходили письма? Наверное этой бабе-яге или ее лешeму.Утром по славянски опоздав, мы проследовали на пластиковый бот о двух «Ямахах» по 115 арабских скакунов. Прoщай бензин. Слава богу в Омане в отличии от нашей дорогущей Беларусии на доллар можно купить 8 литров этой жижи. Взревели шустрые пропеллеры спаренных двигателей и катер устремилсяк заветным Даманьятовым островам, или как их называют неумеющие внимательно слушать дайверы, «диамантовые».Первый же остров был самым Западным и так же назывался. Огибаем на катере его с юга. Минут сорок морем и мы уже собрали свои комплекты «Seemann». У англичан извечные проблемы с вентилями DIN.Делаю шаг в прозрачнейшую зеленую воду. Пейзаж потрясающий. Отвесные стены острова пропастью уходят вниз. Солнце стоит в зените. Пара минут и вся группа в воде. На этот раз у нас оказался необычный для этих мест проводник из Шри Ланки, который оказался «полупроводником», поскольку потерялся уже на полпути. Договорились в какую сторону плывем и погрузились в Даманьятовую пучину. Отвесные, покрытые раскошными мягкими коралламиСтены очень быстро сменились песчаным дном. Первое время моя группа пыталась удержаться впереди нашего гида, усердно тормозившего с парочкой еле плетущихся немцев. Ну а поскольку против природы ласт Atomic Split Fin не попрешь, десяток взмахов и моя группа уходит вперед с набором высоты, поскольку на глубине 22 метров на этом рифе один песок, а на 15 красота, гроты и каньены. Желтых медовых мурен просто тьма. На них уже перестали обращать внимание, как на мальдивской Ланке на мант. Через пол-часа доходим до поворота Junn West Wall и начинается превосходное встречное течение, прибивающее к самому дну. Настоящее акулье место. Но на этот раз вместо акул встретили весьма приветливых черепах.Оглянулся- народ залег, с течением не справляется. «Не дoлго трымался юнак на дапросе» (Бел). Отрываемся от дна и словно из катапульты летим обратно, где всречаем отставшую группу немцев и нашего любимого гида. Обменялись сигналами и полетели дальше.Очень живописные сиреневые кораллы сменялись гротами и стаями желтых ворчунов. Видимость метров в 15. Вода 29С, но ниже 15 метров попадаешь в серьезный термоклин до 24C.После дайвинга, катер привез нас на обратную сторону острова в живописннейшую лагуну с отличчными твердыми грибовидными кораллами и очень теплой водой. После погружения мы выпили сока, перекусили фруктами, бутербродами и ванильными кексами. Питание в нашем новом дайвинг-центре оказалось на высоте. Прогулка на остров босиком закончилась безнадежной попыткой отмыть мятки от прилипшего мазута. Позагорав на песке по уши в теплой как молоко воде было наивысшим наслаждением.Через часик томного расслабления, мы снова залезли в успевшие высохнуть 3-мм костюмы, на который трохи подмерзнув в термоклине, я надел сверху предусмотрительно захваченную 5-мм дополнительную куртку.Отходим от главного острова немного восточнее и делаем погружение на рифеSira. Уже полдень и под водой значительно темнее, что не помешало нам ознакомиться с еще одной здоровенной тортиллой, обсолютно не реагирующей на наше присутствие рядом.Встретил крупных лобстеров, несколько приличных по размеру ворчунов и скатов-хвостоколов. Обсолютно все экземпляры очень сильно проигрывают в размерах сейшельским монстрам, но мои дайверы первый раз и таких видят. Заканчиваем погружение, складываем снаряжение в ящики, задвигаем под скамейки и под впечатлением, становлюсь за стиринг катера.Уже много лет не водил ямаховскую спарку. Уж очень хороша.Даю «полный вперед» и пластиковая посудина громыхая по волнам плоским дном устремляется вперед, словно сорвавшись с цепи.Через час полета по океанской глади под палящим солнцем катер повернул вокруг полицейского острова но подобраться к месту откуда мы отчаливали, не удалось. Начавшийся сильный в полнолуние отлив оголил все побережье.Пришлось поднять моторы и на слабом ходу, поднимая тучи брызг, пробираться по мели, пока пластиковое дно не зашуршало по песку. Катер замер уткнувшись в песок и мы спрыгнули в теплую воду, по щиколотку. Рядом на готове уже стоял Pic-Up-чик, в который местный персонал выгрузил наши баллоны и снаряжение.Нам оставалось только забраться в теплое джакузи у бассейна и распложиться с запотевшей кружечкой холодного пивка.Вечер был проведен в индийском ресторане а потом в баре в компании с филлипинским вертуозом, игравшим на электрогитаре … электородрелью. Следующий день нам подарил долгожданную встречу с неочень обычной акулой.Новый дайв-гид оказался местным перцем и пол-часа читал нам чудесный затянувшийся брифинг с последующими теоретическим аспектами возникновения азотных пузырьков в крови среднестатистического аквалангста, присовокупившего алкогольное невоздержание в продолжителньому нахождению при избыточном окружающем давлении.Я бы на его месте еще и дополнительных денег за лекцию бы взял.После полуторa часов ходу на этот раз «о 400 конях» би-моторной пластиковойРаздолбайке в которой на ходу от вибрации падали обороты мотора, если не давить с силой на рычаги хода, мы дошли до следующего дайв-сайта.Англичане настойчиво приглашали нас утром пойти занятся чисткой рифовНа другой остров, но тащиться на другой конец света c промозглой «Вайс Руссланд» срезать обрывки сетей с рифов могут только инстранцы. Я же за свою короткую но яркую инструкторскую жизньСобрал тонны пластиковых бутылок и старых колес по всему миру от Турции до Мальдив ежемесячно и от приглашения физиченски поразвлечься невежливо отказался.Поэтому отдельным персональным катером мы поплыли смотреть акул.Собрали снаряжение, плюхнулись в воду. Ну а как всегда все интересное происходит в первые минуты дайва. Кто первый нырнул, тот и увидел.Пока народ давил свои BCD выпуская воздух через инфляторы, как обычно учат на курсах, ребята попытней сбросили плавучесть Xxleм и сразу свалились на спящую трехметрову леопардовую акулу. Кто хотел- тот испугался, но кто знает- эта акула не кусает. Она засасывает…Но не аквалангистов, а донную пищу.План погружения превратился в сплошную фотосессию. Кто боялся страшных кровожадных челюстей, тот держался подальше. Я же «оторвался» растрелять «хищницу» на портретной съемке, поскольку собираю портретыАкул. Это моя Сейшельская страсть… После кусания за хвосты.Акула вальяжно перевернулась от нас хвостом, потом ей наверное не понравился шум регуляторов, чего все морские животные терпеть не могутИ взмахнув огромным хвостовым плавником, неспеша удалилась в пучину океанскую.Это погружение выдалось наредкость продуктивным, поскoльку экзотческой живности оказалось хоть отбавляй и за годы ежедневного дайвинга в другихуголках Индийского океана не встретить.А тут через десяток минут к нам пристала электрическая торпеда.У этой акулы голова трансформировалась в плоскую, а у верхней челюсти расположились два «электрода» для поражения добычи. На несколько тысяч дайвов это оказалась вторая, но самая большая и на этот раз в руках был фотоаппарат. Обычно иструкторам в группе из соображений безопасности зaпрещается пользоваться фото и кинотехникой. Таковы контрактные правила. На этот раз я прикинулся обычным туристом и косил под обычного чайника.Третий день погружений на Даманьяте запомнился тем, что вся группа взмолилась от сильных течений. В этих местах ныряют не только на самих островах. Кто нырял на Мальдивах, некоторые имеют представление о «тилах»- подводных холмах. Так вот одно из лучших таких мест находится на Даманьяте. Эх – видимость бы получше бы.И равных Оману мест можно было бы перечислить по пальцам.В открытом океане привязаны куча пластиковых бутылок. Съэкономили на хороших буйках. Падаем за борт. Дня не видно. Только тени да желтые ласты лидера.Уже интересно. Спускаемся глубже. Нырять нужно очень быстро. Зазевался- вплывай и сиди на корабле. Доходим до 20-и и идем по гребню подводного каньена. Слева пропасть с последующим шельфом метрах на 50.Мое любимое встречное течение с десяток узлов. Народ чертыхается и грызет загубники. Cдувает все, что плавает не у дна.В лучах солнца парят несколько орляков. Ломим против течения, что бы повернуть за угол. На дне возлежит гигантский скат, метра полтора в диаметре.Толстый, жирный. Наслушавшись наших пузырей, скотина взмахивает плащем с белой подстежкой и исчезает. По дну разбросаны многочисленные рыбьи ловушки и рваные сети. Местные аборигены свое море не очень-то берегут.Кое-кто с наших уже преговорил свой воздух да и пальчики грести устали.Ну а поскольку мне в радость поработать «гребублей», пока народ повис на канате по пути наверх и готовил «парашюты», я взял под руки двух оставшихся девченок и ввалил дальше против течения душу оторвать. Самое интересное всегда в кульминационной точке течения. Там всегда много акул, скатов и крупной рыбы. Результат превзошел все мои ожидания.Первая в жизни Ваху!!! С аквалангом… Метра под два. Зверюга еще та. ОбычноЭтих тварей можно только на Дипси-фишинге специальным спиннингом вытащить, прицепленным к поясу. Кто не знает- лучшее сашими, не из тунца, а именно из ваху. Во рту тает. Свежее мясо радужное такое и нужно лишь трошкти вассаби с соевым сроусом. ( …Все хочу домой на Мальдивы!) Ваху посмотрела пробирающим до костей, жестоким звериным хищным взором- сделала круг почета и ушла против течения дальше.Мы же развернулись и с приличной скоростью рапростерлись в обратном глайдинге. Стрельнули как из рогатки. Вот в этом и кайф дрифта. Нужно только максимальную точку поймать, пока «тетива хорошо натянется». Смотрю, рядом пулей летит наш гид из Шри-Ланки. Я то думал он опять потерялся. На его манометре уже почти ноль. Молодец- до последнего с группой держится. В случае чего дам подышать. У меня еще сотня, хотя дамы уже на «октопусе».С огромной скоростью внизу пролетают рифы, скаты и разбросанные рыбацкие сети. Оман это именно та страна, где действительно реально нужен подводный нож, причем на каждом погружении и по прямому назначению. Для того, что недолго мучаться, когда окончательно и навсегда застрял. Да, да, зарезаться или шланг перерезать запутавшемуся бадди.Последний дайв на Даманьяте запомнился бесконечными живописнымиКоралловыми садам Coral Garden. Теплое, ласковое течение несло нашу группуНа глубине метров двадцати. С нами прощались, провожая взглядом, желтые оманские мурены Honey Comb, и мы то и дело влетали в бесконечные косяки фузелий и снепперов. Это действительно лучшее место Индийского океана где произростают самые чудесные мягкие кораллы. Именно ради этих буйных зарослей и конечно же ради леопардовых акул нужно ехать в Оман.Как и везде в Индийском Океане, в Омане нужно нырять исключительно утром, и как можно раньше. Самые сильные течения происходят спустя пару днкей после полнолуния. Очень, очень много живности, но когда в Омане сезон приличной видимости вряд ли в ближайшее время кто-то реально скажет.

Эту статью к публикации взял немецкий журнал Unterwasser. Первый раз был Альфонс. Так что читайте и на немецком.

Oleg Kartsev
Black Jack

extreme.by - При копировании материалов сайта, активная ссылка на http://extreme.by обязательна.